Nike Dunk

Dunk

80-luvun puolivälissä Air Jordan I:n suunnittelijan Peter Mooren työn ohella hänelle annettiin tehtäväksi projekti nimeltä "College Color High". Se oli osa Niken College Colors -ohjelmaa, jonka kautta Nike oli tehnyt virallisen yhteistyökumppanuuden National Collegiate Athletic Associationin koripalloliigan I-divisioonan joukkueiden kanssa tarjotakseen pelaajille kenkiä harjoittelua ja kilpailua varten. Nike halusi päästä mukaan tuolloin orastavaan yliopistokoripalloon ja halusi tehdä vaikutuksen. Moore ja hänen tiiminsä ryhtyivät luomaan valmentajaa, joka parantaisi pelaajien suorituskykyä ja vetoaisi samalla lajin kasvavaan fanijoukkoon. Näin alkoi Nike Dunkin tarina, joka jatkuu edelleen.

Dunk ilmestyi pian Air Jordan I:n jälkeen vuonna 1985, ja se sai nimensä kuuluisan donkkiheiton mukaan, jonka olympiavoittaja Bob Kurland oli tehnyt tunnetuksi 40 vuotta aiemmin. 80-luvulle tultaessa "slam dunkistä" oli tullut olennainen osa urheilua, joten Dunk oli hyvä nimi kengälle. Nike päätti lanseerata sen Final Four -yliopistokisojen yhteydessä - tapahtuma, joka herätti uskomattomia tunteita ja jännitystä. Itse asiassa tässä turnauksessa mukana olleiden pelaajien osoittama intohimo muodosti osan Dunkin suunnittelun inspiraatiosta. Tuolloin useimmat koripallokengät olivat yksivärisiä, usein täysin valkoisia, mutta Nike päätti poiketa tästä yleisestä käytännöstä luomalla seitsemän erilaista kaksiväristä mallia, jotka julkaistiin kunkin joukkueen väreissä. Se oli fiksu veto. Se tarjosi faneille esteettisesti houkuttelevat lenkkarit ja antoi heille myös mahdollisuuden osoittaa omistautumistaan tietylle korkeakoululle ja siihen liittyvälle joukkueelle. Nike tiesi, että se oli onnistunut, ja julkaisi Dunkin ikimuistoisella iskulauseella "Be True to Your School" (Ole uskollinen koulullesi).

Muotoilullisesti Nike Dunk yhdisti kolme aiempaa Nike-siluettia - Jordan 1:n, Terminatorin ja Legendin. Vaikka lenkkarin yleinen muoto perustui Legendiin, kaksi muuta kenkää inspiroivat päällisen ulkonäköä, jossa on ommellut nahkapäällysteet ja rei'itetty varvaslaatikko. Kengän alla oli kiilamainen välipohja, jossa oli samankeskinen purukumipohja, joka tarjosi pelaajille vakautta heidän pyöriessään kentällä. Ulkonäköä täydennettiin pehmustetulla nilkalla ja kielellä sekä nauhojen epätavallisilla silmäpäätyjen asennoilla. Nämä olivat tuon ajan viimeisintä kehitystä suorituskykyisessä teknologiassa, ja ne lisäsivät käytännöllistä arvoa värikuvioidun ulkokuoren muodikkaaseen estetiikkaan. Vaikka koripallokenkä olikin aikanaan suosittu, vuosien mittaan markkinoille tuli teknisesti edistyneempiä Nike-malleja, jotka lopulta ajoivat Dunkin pois kentältä.

Kun kengän suosio laski 80-luvun lopulla ja 90-luvun alussa, siitä tuli helpommin lähestyttävä, mutta se jäi taka-alalle, mutta ei koskaan kokonaan pois. Tänä aikana Nike teki joitakin yksinkertaisia muutoksia Dunkiin, ja antoi sille kevyen nailonkielen ja alemman kauluksen. Nämä päivitykset sekä ohut, litteä ja pitävä pohja, nilkkatuki ja sitkeä nahkarakenne tekivät siitä täydellisen skeittauksen alakulttuurille. Kun Dunkin käyttö väheni 90-luvun puolivälissä ja lopulla, yhä useammat skeittaajat ottivat aikoinaan suositun koripallokengän käyttöönsä pitäen sitä käytännöllisenä ja edullisena vaihtoehtona.

Nike oli jo aiemmin yrittänyt vedota skeittimaailmaan, mutta menestys oli vähäistä, mutta kun kävi selväksi, että Dunk oli yleinen valinta yhteisössä, brändi toi alkuperäisen Nike Dunkin takaisin vuonna 1998, 10 vuotta sen jälkeen, kun se oli poistettu tuotantolinjalta. Pian Dunk alkoi tehdä paluuta eri puolilla maailmaa. Vuonna 1999 Kaliforniaan saapui Dunk Low Pro B ja Japaniin Dunk Low CO.JP. Näissä low-top-julkaisuissa otettiin huomioon skenen halu ilmaista itseään yksilöllisillä kustomoinneilla, kokeellisilla väreillä, huomiota herättävillä kuvioilla ja uudenlaisilla kuvioilla sekä suojaavilla pehmusteilla. Yhteistyötä alkoi myös syntyä - vuoden 2001 yhteistyö Stussyn kanssa sai erityisen hyvän vastaanoton. Kun lenkkareiden fanit innostuivat trendistä, jotkut jopa matkustivat Japaniin hakemaan Low CO.JP:n.

Vuonna 2002 Nike perusti rullalautailuun erikoistuneen Nike SB -osaston, jota Sandy Bodecker nimitettiin johtamaan. Bodecker oli täysin tietoinen Dunkin yleisyydestä skeittareiden keskuudessa ja ryhtyi luomaan skeittikohtaista Dunkia, joka todella palvelisi yhteisöä. Hän otti opikseen tuotemerkin aiemmista yrityksistä tehdä skeittikenkä ja päätti kuulla ihmisiä, jotka toivottavasti käyttäisivät hänen suunnittelemaansa kenkää: skeittaajia itseään. Hän muodosti näytteen Dunk Low Pro B:n pohjalta ja esitteli sen skeittareille ja skeittikauppojen omistajille kuunnellen tarkkaan heidän palautettaan, jotta lenkkari voitaisiin muokata sellaiseksi, jota he haluaisivat käyttää.

Bodeckerin kova työ huipentui Nike SB Dunkin esittelyyn vuonna 2002. Sen skeittaajille suunnattu muotoilu sisälsi järeämmän kielen, lisäpehmusteet ja Niken Zoom Air -teknologian pohjassa, joka tarjoaa laadukkaan vaimennuksen. Varmistaakseen, että lenkkari vetoaa skeittariyhteisöön, Nike teki yhteistyötä neljän skeittarin - Danny Supan, Gino Ianuccin, Richard Mulderin ja Reese Forbesin - kanssa. Jokaiselle annettiin oma allekirjoitusvärinsä, ja sarja tunnetaan nimellä "Colors By" -sarja. Niitä jaettiin vain 12:lle tarkoin valitulle paikalliselle skeittikaupalle rajoitettu määrä, mikä auttoi kauppoja kukoistamaan ja osoitti näin Niken sitoutumisen skeittikenttään ja ansaitsi tämän tiiviin yhteisön luottamuksen.

Samaan aikaan Nike alkoi myös valjastaa yhteistyön voimaa luodakseen hypeä uudelle mallille. Kumppanuudet suosittujen skeittareiden kanssa tekivät ihmeitä, mutta brändin yhteistyö New Yorkin skeittikauppa Supremen kanssa vei SB Dunkia todella eteenpäin. Yksinoikeusjulkaisu osoittautui suureksi menestykseksi, ja se johti uusiin skeittikauppayhteistyöhön 2000-luvulla. Yksi niistä oli SB Dunk Low Pro x Staple Pigeon - kenkä, joka oli niin haluttu ilmestyessään vuonna 2005, että valtavat väkijoukot kerääntyivät luoja Jeff Staplen Reed Space -putiikin ulkopuolelle Manhattanilla saadakseen parin käsiinsä. Tämä herätti niin paljon huomiota, että se päätyi iltauutisiin, mikä antoi tälle kuuluisalle lenkkarille entistäkin suuremman kohun.

Vaikka Dunkin suosio on vaihdellut vuosien varrella, se ei ole koskaan kadonnut. Yli 35 vuotta sen jälkeen, kun se on koristanut yliopistojen koripalloliigojen kenttiä, tämä ajaton malli on yhä voimissaan uudelleenjulkaisujen ja yhteistyöhankkeiden, kuten Off-Whiten ja Travis Scottin kanssa, ansiosta. Jokaisella Nike Dunk -mallilla on oma tarinansa, liittyi se sitten koripalloon, skeittaukseen tai muotiin. Niin monista eri iteraatioista on tullut harvinaisia taideteoksia, ei niinkään kouluttajia. Pohjimmiltaan Dunk on kuitenkin edelleen vaatimaton Nike-kenkä, jolla on uskomattoman laaja vetovoima ja vankka paikka lenkkareiden historiassa.